服裝設計師參考當時的歷史背景及可能的圖片資料、文獻記錄、人文風俗和各個服飾配件的涵義，力求以服裝的真實性來再現(xiàn)生活。在嚴謹?shù)臍v史劇中，現(xiàn)實主義是服裝設計師必然和必要采取的表現(xiàn)形式之一；現(xiàn)代題材的戲劇中，現(xiàn)實主義同樣被重視，它的意義隨著戲劇藝術的發(fā)展已超出了“復制歷史”的單一再現(xiàn)功能而成為加強和促進觀念闡釋的有效手段。例如1996年12月北京電影學院的一個現(xiàn)代舞劇《100個動詞：舞蹈在進行》，主題是回歸自然。全劇用身體語言表現(xiàn)平實的細節(jié)：洗衣、做飯、洗澡，舞者以現(xiàn)實的生活裝出現(xiàn)在劇中，通過舞蹈將生活中的肢體語言戲劇化。劇中“洗澡”一幕被表現(xiàn)為一個身著絲質(zhì)柔軟花褲和低領睡衣的女人坐在盆中，舀水從頭頂澆至全身，然后在盆中開始一段與水和盆有關的舞蹈。演出時，觀眾聲、喊叫聲、水聲、喘息聲和舞蹈者的生活裝等平實、不加工的基本效果，將劇場美學升華、壯美，將距離等經(jīng)驗劃破，把觀眾拉近。在這里，舞臺與生活、服裝與身體、身體與生活成了同位結(jié)合，現(xiàn)實的生活裝束給了舞者一個本色的裝飾，達到和深化了“回歸人的本位”的主題。正如劇中人文慧所說：“只要將人的性格活出來，便是看的舞蹈 ，沒有什么比活回自己更自然更有力量?！蹦敲?，可以這樣認為：在這部舞劇中，沒有什么服裝比生活裝更確切、更能表現(xiàn)主題。

現(xiàn)代的西服形成于19世紀中葉，但從其構(gòu)成特點和穿著習慣上看，至少可到追溯17世紀后半葉的路易十四時代。十七世紀后半葉的路易十四時代，長衣及膝的外衣“究斯特科爾”和比其略短的“貝斯特”，以及緊身和體的半截褲“克尤羅特”一起登上歷史舞臺，構(gòu)成現(xiàn)代三件套西服的組成形式和許多穿著習慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒，這就是現(xiàn)代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩?？圩又豢凵厦嬉涣５拇┲晳T的由來。

中國西裝加工工藝在世界上享有盛譽，上海、哈爾濱等城市出現(xiàn)一些專做高級西裝和禮服的西服店，如上海的培羅蒙、亨生等西服店，以其精湛工藝聞名國內(nèi)外。此外，中國西裝制作形成各種流派，較為流行的有羅（俄國）派和海派。羅派以哈爾濱為代表，制作的西裝隆胸收腰，具有俄國特色；海派以上海為代表，制作的西裝柔軟、合體，具有歐美特色。1936年，留學日本歸來的顧天云，首次出版了《西裝裁剪入門》一書，并創(chuàng)辦西裝裁剪培訓班，培育了一批制作西裝的專業(yè)人才，為傳播西裝制作技術起了一定的推動作用。

新中國成立以后，占服飾主導地位的一直是中山裝。改革開放以后，隨著思想的解放，經(jīng)濟的騰飛，以西裝為代表的西方服飾以不可阻擋的國際化趨勢又一次涌進中國，人們不再討論它是否曾被什么階級穿用過，不再理會它那說不清的象征和含義，欲與國際市場接軌的中國人似乎以一種挑戰(zhàn)的心理來主動接受這種并不陌生但又感到新鮮的服飾文化。于是，一股“西裝熱”席卷中華大地，中國人對西裝表現(xiàn)出比西方人更高的熱情，穿西裝打領帶漸漸成為一種時尚。

漢服又有禮服和常服之分。其中，冕服為帝王百官隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之后都把頭發(fā)綰成發(fā)髻盤在頭上，以笄固定，加之以冠，以示成年。

清朝初年，滿清統(tǒng)治者執(zhí)行“剃發(fā)易服”政策，禁止人民穿著漢服，蓄長發(fā)。從此古漢服漸漸從人民生活中消失。由于清廷的“十從十不從”政策，漢服并沒有完全消失，例如道教、佛教的僧侶服飾就保留了下來。

漢服影響了整個漢文化圈，亞洲各國如日本、朝鮮、越南、蒙古、不丹等的服飾均有借鑒。