舞臺服裝設(shè)計(jì)的原意是指“針對一個(gè)特定的目標(biāo)，在計(jì)劃的過程中求得一種問題的解決和策略，進(jìn)而滿足人們的某種需求”。舞臺服裝設(shè)計(jì)所涉及的范圍十分廣泛，包括社會規(guī)劃、理論模型、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工程組織方案的制定等等。當(dāng)然，舞臺服裝設(shè)計(jì)的目標(biāo)體現(xiàn)了人類文化演進(jìn)的機(jī)制，是創(chuàng)造審美的重要手段。

從這個(gè)職務(wù)來說，不要純黑色 ，因?yàn)楫吘谷思沂窍彩?，其他的顏色就可以自己決定了。

但是也不要是大紅大綠的，這樣很搶眼，作為主持人不要搶新郎新娘的風(fēng)頭。男士比較適合合身的西裝或者夸張裝的小禮服，顏色以黑色、銀色、白色為主，配白襯衣（禮服襯衣也可、粉紅或者其他的也可），得體的領(lǐng)帶或者領(lǐng)結(jié)。

女士可以選擇得體的小禮服，但裙擺一定是過膝的，不要超短的，顏色可以使香檳色、紫色是不錯(cuò)的選擇。

中國西裝加工工藝在世界上享有盛譽(yù)，上海、哈爾濱等城市出現(xiàn)一些專做高級西裝和禮服的西服店，如上海的培羅蒙、亨生等西服店，以其精湛工藝聞名國內(nèi)外。此外，中國西裝制作形成各種流派，較為流行的有羅（俄國）派和海派。羅派以哈爾濱為代表，制作的西裝隆胸收腰，具有俄國特色；海派以上海為代表，制作的西裝柔軟、合體，具有歐美特色。1936年，留學(xué)日本歸來的顧天云，首次出版了《西裝裁剪入門》一書，并創(chuàng)辦西裝裁剪培訓(xùn)班，培育了一批制作西裝的專業(yè)人才，為傳播西裝制作技術(shù)起了一定的推動作用。

新中國成立以后，占服飾主導(dǎo)地位的一直是中山裝。改革開放以后，隨著思想的解放，經(jīng)濟(jì)的騰飛，以西裝為代表的西方服飾以不可阻擋的國際化趨勢又一次涌進(jìn)中國，人們不再討論它是否曾被什么階級穿用過，不再理會它那說不清的象征和含義，欲與國際市場接軌的中國人似乎以一種挑戰(zhàn)的心理來主動接受這種并不陌生但又感到新鮮的服飾文化。于是，一股“西裝熱”席卷中華大地，中國人對西裝表現(xiàn)出比西方人更高的熱情，穿西裝打領(lǐng)帶漸漸成為一種時(shí)尚。

漢服又有禮服和常服之分。其中，冕服為帝王百官隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之后都把頭發(fā)綰成發(fā)髻盤在頭上，以笄固定，加之以冠，以示成年。

清朝初年，滿清統(tǒng)治者執(zhí)行“剃發(fā)易服”政策，禁止人民穿著漢服，蓄長發(fā)。從此古漢服漸漸從人民生活中消失。由于清廷的“十從十不從”政策，漢服并沒有完全消失，例如道教、佛教的僧侶服飾就保留了下來。

漢服影響了整個(gè)漢文化圈，亞洲各國如日本、朝鮮、越南、蒙古、不丹等的服飾均有借鑒。