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4月22日，新疆拉夏貝爾服飾有限公司（下文簡稱“拉夏貝爾”）正式進入退市整理期。 從營收過百億到A股退市，拉夏貝爾僅僅經(jīng)歷了三年時間。昔日的女裝巨頭風光不再，百億身家轉(zhuǎn)頭成空。 在此之前，3月30日，受負資產(chǎn)和債務(wù)危機雙重夾擊的拉夏貝爾接到上交所向其發(fā)送的擬終止上市通知，隨后披露的2021年度財報再度印證了企業(yè)風雨飄搖的現(xiàn)狀——2021全年營收同比銳減76.36%，不足5億元，虧損超過8億元，總資產(chǎn)24億元，較2020年縮減30.95%，甚至不足2019年的三分之一，負債高達40億元。 拉夏貝爾在業(yè)績報告中聲明，即便A股退市，也不影響企業(yè)正常經(jīng)營，公司仍將砥礪前行、拓展業(yè)務(wù)，努力實現(xiàn)量和質(zhì)的蛻變。然而，在競爭異常激烈的時尚女裝市場上，伴隨一眾本土設(shè)計師品牌日漸崛起，留給落伍者的余地又有多少？ 五年的上市之路，倉皇落幕，曾經(jīng)的女裝龍頭企業(yè)落魄至此，未免令人唏噓。近期，部分國內(nèi)一線女裝集團公布財報，太平鳥成為繼拉夏貝爾之后，另一進入營收百億俱樂部的女裝品牌。 舊王退去，新王上位，國產(chǎn)女裝新一輪洗牌啟幕。 跌落神壇：從高歌猛進到黯淡收場 拉夏貝爾——由福建商人邢加興創(chuàng)立于1998年的女裝時尚品牌，二十三年間曲折求變。先是在2011年一改直營模式，調(diào)整為股份制公司，2014年登陸香港聯(lián)交所，三年后于上交所上市，成為國內(nèi)首家以“A股+H股”形式上市的服裝公司。 更變經(jīng)營形式的同時，該集團品牌矩陣也不斷擴充。2011年之前僅有LaChapelle、Puella、Candie’s三個女裝品牌，2012年在“多品牌、直營為主”的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，陸續(xù)推出7Modifier和LaBabité兩個女裝品牌，POTE和JACKWALK、MARCECK三個男裝品牌以及8EM童裝品牌等。2021年又引進新品牌USHGEE。 最初十年，拉夏貝爾穩(wěn)扎穩(wěn)打，以潮流款式和平民定價虜獲消費者，不過知名度一般，占據(jù)的市場份額也不高。轉(zhuǎn)折發(fā)生在2010年。 彼時，拉夏貝爾迎來聯(lián)想控股旗下君聯(lián)資本4500萬的投資，自此走上急速擴張之路，門店及網(wǎng)點數(shù)從2010年的900家擴充到2011年的1841家，并于2018年6月底達到巔峰，形成9647家的巨大規(guī)模。 廣增門店的確奏效一時。2017年集團實現(xiàn)營收89.99億，2018年營收首次過百億，同比上漲13.08%至101.76億元。這在整個女裝行業(yè)都屬罕見。 亮眼的業(yè)績在某種程度上遮蔽了集團盤根錯節(jié)的隱憂。盡管公司2018年的百億營收創(chuàng)造了國內(nèi)女裝行業(yè)的神話，但首次出現(xiàn)的虧損令人憂心。2018年當年歸屬上市股東的凈利潤為-1.59億元，而2017年則實現(xiàn)了4.99億元的盈利；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2.45億元，虧幅較上年猛增164.43%。此后數(shù)年更是一路下行，愈演愈烈。 2019年營收較上年減少24.66%至76.66億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-21.39億元，虧幅較上年猛增1241.01%；2020年營收銳減76.27%，計18.19億元，營業(yè)利潤為-14.46億元。而2021全年營收僅及4.30億元，跌至谷底。 財報數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，公司的資產(chǎn)負債率分別為48.31%、59.01%、85.94%、119.7%、162.7%。伴隨債務(wù)問題惡化，訴訟案件紛至沓來。 今年4月初，拉夏貝爾被四川省成都市溫江區(qū)人民法院列為被執(zhí)行人，案號（2022）川0115執(zhí)1380號，執(zhí)行標的2305.8萬元。當前，公司涉及法律訴訟823起，有181條限制高消費記錄，14條被執(zhí)行人記錄，同時面臨訴訟及資產(chǎn)凍結(jié)的風險。因涉及多項訴訟案件，公司及下屬子公司共計151個銀行賬戶被凍結(jié)，凍結(jié)金額約為1.04 億元。公司下屬 17 家子公司股權(quán)被凍結(jié)，涉及案件執(zhí)行金額合計約6.81億元，4處不動產(chǎn)被查封。 營收滑鐵盧外加債臺高筑，公司在業(yè)內(nèi)口碑一路下滑。據(jù)《南方周末》2021年11月報道，合作方表示其貨款拖欠時間可達一年之久。 拉夏貝爾在年報中將敗績歸結(jié)為，自2018年下半年以來未能對外部行業(yè)環(huán)境做出正確的判斷，以及內(nèi)部戰(zhàn)略失當、擴張過快及成本結(jié)構(gòu)失衡。年報稱，“疊加2020年以來新冠肺炎疫情的沖擊，公司融資渠道關(guān)閉、資金鏈斷裂，到期債務(wù)無力償還，訴訟及資產(chǎn)凍結(jié)查封也接踵而至，面臨較大的現(xiàn)金流壓力和債務(wù)集中兌付風險，對其生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定不利影響?！? 2018年的失誤究竟指向什么？ 巨虧背后：庫存痼疾，積重難返 “增收不增利”問題在2018年初步顯形。 業(yè)內(nèi)分析指出，拉夏貝爾在經(jīng)營上存在店鋪眾多而坪效不高、品牌豐富而產(chǎn)品趨同等問題。在一千平米的店面里，不同品牌匯聚一處，不翻看吊牌，消費者很難對這些風格雷同的成衣作出區(qū)分。不僅拉低購物體驗感，也實難留給消費者鮮明的品牌印象。年報披露，在集團偌大的品牌版圖中，僅女裝LaChapelle表現(xiàn)尚可，帶來集團三成以上的收入，同質(zhì)性的7Modifer、Candie's 表現(xiàn)不佳，男裝品牌尤為低落。 而同為國內(nèi)一線女裝集團的太平鳥，其品牌布局層次明顯較拉夏貝爾清晰。旗下品牌包括太平鳥女裝、太平鳥男裝、樂町少女裝、太平鳥童裝、MG物質(zhì)女孩女裝、COPPOLELLA運動潮牌。就女裝而言，對應的年齡段及款式風格均存在明顯區(qū)隔。 放眼一線女裝行業(yè)，營收與獲利不匹配并非拉夏貝爾獨自面對的困境。2021年對于太平鳥集團無疑是豐收年。財報數(shù)據(jù)顯示，2021年集團實現(xiàn)營收109.21億元，錄得16.34%的上漲。盡管營收喜人，利潤卻不甚理想。集團實現(xiàn)歸母凈利潤 6.8 億元，同比下降 5.0%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤 5.2 億元，同比下降 7.3%。 從激進擴張到迅速縮水，當前拉夏貝爾門店僅剩三百余家。而太平鳥集團在2021年關(guān)閉717家店面的同時，新開張1315家，目前總計5214家門店。 庫存問題也是拉夏貝爾長期是揮之不去的痛點。即便是迎來靚麗營收數(shù)據(jù)的2018年，其商品庫存也高達25.55億元，此后逐年攀升。2021年由于集團加大清理庫存力度，減少新貨采購，存貨降至0.61億元。存貨高度擠壓的另一方面，是存貨周轉(zhuǎn)快的遲緩。曾有分析者指出，拉夏貝爾近年來的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)超過200天，而UNIQLO為140天左右，ZARA僅80天。 事實上，庫存積壓是困擾整個服裝行業(yè)的難題。太平鳥在2020年的存貨凈值接近22.6億元，較2019年末增加逾4億，增幅達21.67%，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為166 天，較上年減少13天。而在2021年，公司期末存貨凈值為25.4億元，較上年末增加2.8億元，增幅12.56% ；存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)本年為168天，較上年增加2天。 此外，拉夏貝爾在成衣設(shè)計上用力不深，風格亦步亦趨，遲遲未能形成亮點，這一點飽受詬病。有一位叫“以薇”的作者2019年就分析指出，拉夏貝爾的設(shè)計風格飄忽不定，“對標過韓國衣戀集團走學院風；也走過嘻哈和街頭風；到后來什么火跟風什么，法風、ins混雜，自己也變得越來越面目不清。”財報顯示，自2019年起，企業(yè)不再投入任何研發(fā)費用。 更為致命的是，服裝質(zhì)量每況愈下，屢遭消費者吐槽。有知乎用戶表示，“剛知道拉夏貝爾的時候是在2009年，那時它還是商場里不起眼的小品牌，比較受剛上班的小白領(lǐng)歡迎。他家的衣服特別適合20-30年齡段的女孩，休閑減齡，可居家、可通勤……那時候的拉夏，無論是做工還是衣料，都是很對得起價格的，偶爾還有撿到寶的感覺?！弊龉Φ闷饍r格這一早年印象，幾乎被近年來層出不窮的質(zhì)量問題驅(qū)散殆盡。瀏覽淘寶平臺用戶留言，諸如起球、勾絲、脫線等差評俯拾皆是。 拉夏貝爾黯然退市，太平鳥集團營收首次突破百億大關(guān)。贏者與輸家的興替，昭顯了女裝行業(yè)的新陳代謝。 做女裝大不易，國潮品牌逆勢抬頭 埃森哲機構(gòu)報告顯示，近年來中國擁有近4億年齡在20-60歲的女性消費者，每年掌控高達10萬億的消費支出。女性消費決策地位舉足輕重，超六成中國家庭消費由女性主導。據(jù)國泰君安估計，過去五年，中國女性的總體支出達6700億美元，增長81%。持續(xù)上行的“她經(jīng)濟”吸引無數(shù)創(chuàng)業(yè)及投資者的目光，女裝領(lǐng)域則被視為潛力無窮的增長點。 分析指出，女裝作為服裝行業(yè)占比最大的子行業(yè)，市場規(guī)模逐年增長。2019年國內(nèi)女裝市場規(guī)模約10573億元，增幅達8.56%。2020年受疫情影響，跌破萬億大關(guān)，但規(guī)模仍是男裝市場的兩倍。伴隨疫情轉(zhuǎn)好，2021年女裝市場重回萬億規(guī)模。中高端女裝市場規(guī)模約占整體女裝市場規(guī)模的14%，中高端女裝市場規(guī)模增速約為7.5%，高于整體女裝市場規(guī)模增速2.3個百分點，市場滲透率連年提升。 女裝行業(yè)固然是座富礦，但實現(xiàn)盈利并非易事。需求的不可預測性是當今女裝行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。有分析者指出，“女裝市場現(xiàn)階段的核心矛盾是，多品種需求以及多種需求的快速變化與緩慢供給之間的矛盾?！薄八?jīng)濟”背后的富礦并是那么容易挖掘，從業(yè)者需要準確把握新時代女性在轉(zhuǎn)型期的身份認同、價值選擇、情感歸屬，以及此類因素如何外化為消費理念、動機和好尚。 在2020年中國服裝協(xié)會發(fā)布的“2019年中國服裝行業(yè)百強企業(yè)”名單中，海瀾之家、森馬國際、際華集團高居上市公司營收排行榜，排名前十者幾無女裝企業(yè)。據(jù)有贊&伯俊科技《2021年服裝零售行業(yè)洞察報告》，2020年中國上市服裝企業(yè)TOP10僅太平鳥一家入圍，江南布衣位列第十一位。 在瞬息萬變的女裝消費市場上，品牌的更迭本就不足為奇。進駐國內(nèi)近30年的韓國服裝品牌依戀，曾是“九億少女的夢”，當下也難逃被年輕一代冷落的命運，不僅2020年集團銷售額首次出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，此前更是瘋狂拋出Teenie Weenie等品牌以緩解居高不下的負債率。 旗下?lián)碛蠽ero Moda、Only等品牌的丹麥綾致集團是最早引入國內(nèi)的快時尚品牌，早在2013年就被質(zhì)疑在中國市場的發(fā)展趨于透支，不得已搬出清倉、打折、特賣等手段自救。 曾經(jīng)廣受國人追捧的快時尚巨頭近年來也連遭頹勢，ZARA、GAP、H&M等品牌再度遇冷，國內(nèi)市場份額明顯縮水。在當前愈發(fā)注重個性、消費體驗、身份表達的服裝市場上，一味打出性價比口號卻無鮮明設(shè)計特點的快時尚，逐漸退出舞臺，被年輕一代拋棄。 “衣服是一種語言，隨身帶著的是袖珍戲劇。”即便是在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的當今，服裝也難稱不是一個人審美情趣與生活情調(diào)的外化，一種新型的社交方式。部分小眾的服裝品牌的崛起，頗得益于Z世代對服裝的個性追求。 調(diào)查顯示，近90%的國風愛好者是Z世代年輕人。職是之故，太平鳥集團在2021年通過聯(lián)名及先鋒設(shè)計師合作等方式持續(xù)演繹國潮文化，同時打破品類賽道壁壘。打造國潮IP成為國內(nèi)品牌商重煥活力的方法之一。目前，越來越多的本土服裝設(shè)計師開始輸出原創(chuàng)品牌，在抖音、快手、淘寶等直播平臺開疆辟土，尋找目標人群。